对公婆恨之入骨的句子(对公婆恨之入骨的句子说说)

清朝宫斗用的妃子服装描写

1【一身蓝色的翠烟衫，散花水雾绿草百褶裙，身披淡蓝色的翠水薄烟纱，肩若削成腰若约素，肌若凝脂气若幽兰，折纤腰以微步，呈皓腕于轻纱，眸含春水清波流盼，头上倭堕髻斜插一根镂空金簪，缀着点点紫玉,，流苏洒在青丝上，香娇玉嫩秀靥艳比花娇，指如削葱根口如含朱丹，一颦一笑动人心魂，寐含春水脸如凝脂，白色茉莉烟罗软纱，逶迤白色拖地烟笼梅花百水裙，身系软烟罗，还真有点粉腻酥融娇欲滴的味道】2【飘廖裙纱裹紧绸缎，显出玲珑剔透的诱人身姿，抹胸蓝蝶外衣遮挡白皙肌肤，周旁蓝色条纹，细看却现暗暗蓝光，晶莹剔透的倒坠耳环垂下，摇曳，散落肩旁的青丝用血红桔梗花的簪子挽起，斜插入流云似的乌发，薄施粉黛，秀眉如柳弯，额间轻点朱红，却似娇媚动人，纤手将红片含入朱唇，如血，慵懒之意毫不掩饰，举止若幽蓝】3【穿着一件略显简单的素白色的长锦衣，用深棕色的丝线在衣料上绣出了奇巧遒劲的枝干，桃红色的丝线绣出了一朵朵怒放的梅花，从裙摆一直延伸到腰际，一根玄紫色的宽腰带勒紧细腰，显出了身段窈窕，反而还给人一种清雅不失华贵的感觉，外披一件浅紫色的敞口纱衣，一举一动皆引得纱衣有些波光流动之感，腰间系着一块翡翠玉佩，平添了一份儒雅之气，手上带着一个乳白色的玉镯子，一头长的出奇的头发用紫色和白色相间的丝带绾出了一个略有些繁杂的发式，确实没有辜负这漂亮的出奇的头发，头发上抹了些玫瑰的香精，散发出一股迷人的香味，发髫上插着一跟翡翠制成的玉簪子，别出心裁的做成了带叶青竹的模样，真让人以为她带了支青竹在头上，额前薄而长的刘海整齐严谨，用碳黑色描上了柳叶眉，更衬出皮肤白皙细腻，妩媚迷人的丹凤眼在眼波流转之间光华显尽，施以粉色的胭脂让皮肤显得白里透红，唇上单单的抹上浅红色的唇红，整张脸显得特别漂亮】4【素白宫服一身，雅致玉颜，倾国倾城，一头乌黑的发丝翩垂芊细腰间，头绾风流别致飞云髻项上挂着圈玲珑剔透璎珞串，身着淡紫色对襟连衣裙，绣着连珠团花锦纹，内罩玉色烟萝银丝轻纱衫，衬着月白微粉色睡莲短腰襦，腰间用一条集萃山淡蓝软纱轻轻挽住】5【身穿淡粉色的宫装，裙角绣着展翅欲飞的淡蓝色蝴蝶，外披一层白色轻纱，微风轻拂，竟有一种随风而去的感觉，丝绸般墨色的秀发随意的飘散在腰间，身材纤细，蛮腰赢弱，更显得楚楚动人】6【淡粉色华衣裹身，外披白色纱衣，露出线条优美的颈项和清晰可见的锁骨，裙幅褶褶如雪月光华流动轻泻于地，挽迤三尺有余，使得步态愈加雍容柔美，三千青丝用发带束起，头插蝴蝶钗，一缕青丝垂在胸前，薄施粉黛，只增颜色，双颊边若隐若现的红扉感营造出一种纯肌如花瓣般的娇嫩可爱，整个人好似随风纷飞的蝴蝶，又似清灵透彻的冰雪】 7【身着一身白色纱衣，给人一种澄澈透明的感觉，双肩批着一条浅紫色的纱带，一阵风吹过，给人一种飘逸的感觉，犹如仙女下凡一般，无风日，纱衣丝带，紧贴在身上，精巧细致的身形，体现得淋漓尽致，细致乌黑的长发，常常披于双肩之上，略显娇媚妖娆，有时松散的数着长发，显出一种别样的风采，突然由成熟变得可爱，让人新生怜惜之情，洁白的皮肤上没有任何东西，仿若透明般，大大的眼睛一闪一闪仿佛会说话，让人不得不喜爱，小小的红唇与皮肤的哲白，更显分明，一对小酒窝均匀的分布在脸颊两侧，浅浅一笑，酒窝在脸颊若隐若现，可爱如天仙】8【穿着一件淡蓝色的宫装，简单朴素，不施粉黛也有着非凡的气质，今儿个与往常不同，并未穿得太过奢侈华丽，只穿了一件素装】9【身穿淡蓝色的，白纱衣，简单又不失大雅，妩媚雍容，雅致的玉颜上常画着清淡的梅花妆，原本殊璃清丽的脸蛋上因成了女人而褪怯了那稚嫩的青涩显现出了丝丝妩媚，勾魂慑魄，似嫡仙般风姿卓越倾国倾城的脸，落凡尘沾染了丝丝尘缘的仙子般另男子遽然失了魂魄，但最另人难忘的却是那一双灿然的星光水眸，明眸属于苍蓝色，浅浅一笑能吸引住千万人，身后总散发着淡淡的悠悠的清然的自然的薄荷香】妃子：【其形也，翩若惊鸿，婉若游龙。

荣曜秋菊，华茂春松。

仿佛兮若轻云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。

远而望之，皎若太阳出朝霞；迫而察之，灼若芙蕖出渌波。

肩若削成，腰如约素。

延颈秀项，皓质呈露。

芳泽无加，铅华弗御。

云髻峨峨，修眉联娟。

丹唇外朗，皓齿内鲜，明眸善睐，靥辅承权。

瑰姿艳逸，仪静体闲。

柔情绰态，媚于语言。

淡紫色盘领窄袖，上镶有紫色花纹，腰间用粉丝软烟罗系成一个优美的蝴蝶结，显出了身段窈窕，还给人清雅，高贵的感觉。

云髻雾鬟，斜插金厢倒垂莲簪，镶钻的银色流苏，闪闪发光。

青黛娥眉，明眸流眄，玉指素臂，细腰雪肤，肢体透香，莲步小袜。

一袭透着淡淡紫色的平罗裙，长及曳地，无一朵花纹，只袖口用品红丝线绣了几朵半开未开的夹竹桃，乳白丝绦束腰，手挽屺罗翠软纱。

垂一个小小的香袋并青玉连环佩，益发显得身姿如柳，大有飞燕临风的娇怯不胜。

肩披宽长的极近透明的白色云肩，一举一动皆引得云肩有些波光流动之感。

肩若削成腰若约素，肌若凝脂气若幽兰。

】【铜镜内，佳人着清色宫衣，宽大领口，广袖飘飘，头绾简雅灵蛇髻，青丝垂肩，玉簪斜插，玉带绕臂，暗香萦际，面若夹桃又似瑞雪出晴，目如明珠又似春水荡漾，袅娜纤腰不禁风，略施粉黛貌倾城，分花拂柳来，沉鱼落雁，舞带盈盈去，闭月羞花，其相貌也，面如满月，目若青莲，星眸皓齿，杏脸莺舍，怎一个美字了得，你且看她，双瞳剪水迎人滟，风流万种谈笑间，你再看她，雾鬓风鬟，冰肌玉骨，花开媚脸，星转双眸，只疑洞府神仙落入凡尘，正是玉臂轻挥花落尽，金履未至蝶先飞，此间哪有好女子，不比西施赛昭君】【暗红的眸清澈见底又不失明媚，却透着神秘，另人无法琢磨，如柳般的秀眉，眉宇眼角满是甜甜的笑，水灵得能捏出水来，小巧精致的鼻子，如樱桃般轻薄如翼的小嘴，荡漾在精致无暇的脸上的笑颜，妩媚动人，集万千风情与一身，诱惑着人心，白皙的皮肤有两团淡淡的红晕，婴儿般的皮肤吹弹及破，刹是可 ，丝绸般墨色的秀发随意的飘散在腰间，身材纤细,蛮腰赢弱,显得楚楚动人,三千青丝撩了些许盘成发髻,其余垂在颈边,更衬那白质修长的勃子。

张的倾国倾城，风华绝代，疑是从天而来的仙女清丽出尘，不需粉黛便天姿国色，艳冠群妍。

整个人秀美如画，清丽如仙。

粉色繁花宫装，外面披着一层粉纱，宽大的衣摆上锈着金丝，额前有着一快月形的、雕刻着细细的神秘且古老的花纹的暗红色水晶，头上插着红玉珊瑚簪，莲步摇微微颤动，衬得别有一番风情美丽可人之姿。

】-【月白色与淡粉红交杂的委地锦缎长裙，裙摆与袖口银丝滚边，裙面上绣着大朵大朵的紫鸯花，煞是好看；腰间扎着一根粉白色的腰带，突触匀称的身段，奇异的花纹在带上密密麻麻的分布着；足登一双绣着百合的娟鞋，周边缝有柔软的狐皮绒毛，两边个挂着玉物装饰，小巧精致；玉般的皓腕戴着两个银制手镯，抬手间银镯碰撞发出悦耳之声；左手小指上戴了一枚并不昂贵的尾戒，虽不是碧玉水晶所制但也耀眼夺目；微抬俏颜，淡紫色的眼眸摄人魂魄，灵动的眼波里透出灵慧而又妩媚的光泽，樱桃小嘴上抹上了蜜一样的淡粉红，好似在诱使人犯罪让人想一吻芳泽；双耳佩戴着流苏耳环；丝绸般墨色的秀发随意的飘散在腰间，仅戴几星乳白珍珠璎珞，映衬出云丝乌碧亮泽，斜斜一枝紫鸯花簪子垂着细细一缕银流苏,额前的刘海处微别了一个银纹蝴蝶发卡，娇嫩洁白的小手里紧攥着一方丝绢，淡黄色的素绢上绣着点点零星梅花，衬得此绢素雅。

】【身着一身浅蓝色纱衣，肩上披着白色轻纱，微风吹过，给人一种飘飘欲仙的感觉。

一头青丝散散披在双肩上，略显柔美，未施一丝粉黛，缓缓在御花园散步，看着已经过了花期的牡丹，不禁想到自己，自己现在有着皇帝的宠爱，就如同盛开的牡丹，妖艳，绚丽。

如果哪一天自己老了，皇帝的宠幸不在了，是不是自己就和这过了花期的牡丹一样，沉睡在泥土中，无人问津

想着想着，居然有一种想要大哭一场的感觉，悠悠叹了口气】【淡绿色的繁花宫装，外面披着一层金色薄纱，宽大的衣摆上锈着紫色的花纹，三千青丝撩了些许简单的挽了一下,其余垂在颈边,额前垂着一枚小小的红色宝石，点缀的恰到好处。

头上插着镂空飞凤金步摇，随着莲步轻移，发出一阵叮咚的响声。

衬得别有一番风情美丽可人之姿】——、｜穿紧身绸缎的淡白色宫装，三千墨黑青丝用一只七窍玲珑簪浅浅馆起，凌乱的刘海遮住了又长又密的睫毛。

银墨色的眸子带着几分妖媚——、｜那个标准的瓜子脸上，五官齐全：那双迷人的眼睛上，有长长的睫毛为它做装饰；那挺拔的鼻子在中间在中间显得非常引人注目；那张能说会讲的樱桃小嘴，小巧玲珑，颜色如血一般红润——、｜穿一双米色的上面带有红黄碎花的花盆底鞋。

那用珍珠做的美丽发簪，在阳光的照耀下，显得晶莹剔透，光彩夺目——、｜身穿柔黄五彩撺花六幅裙，裙上绣着朵朵菊花，梳理了一个高贵的沫灵贵簪 ，上嵌着朵朵金钻。

戴上御赐的南海明珠 插着一支镂梅花琉璃钗，金海棠珠花步摇——、｜着那凤喙垂下来一颗小巧精致的红宝石 两只玉玲珑耳坠挂在脸颊边灿烂耀目 那簪在髻边的正紫海棠 透露出无尽的活泼可爱 灵活转动的眼眸慧黠地转动..——、｜一身青蓝色的印花绣裙，围着红狐围脖，脚上蹬着同色的皮靴，外罩件银白色的兔毛风衣。

头上简单的挽了个发髻，簪着支八宝翡翠菊钗，那小指大小的明珠，莹亮如雪，星星点点在发间闪烁，犹如朵浮云冉冉飘现。

——、｜通明的灯火勾勒出她精致的脸廓，散发着淡淡的柔光，巧笑倩兮间，只觉玉面芙蓉，明眸生辉（冬天的）——、｜身穿粉红露肩百皱裙，外披白色轻纱，露出线条优美的颈项和清晰可见的锁骨，裙幅褶褶如雪月光华流动轻泻于地，挽迤三尺有余，使得步态愈加雍容柔美，三千青丝用发带束起，头插蝴蝶钗，一缕青丝垂在胸前，薄施粉黛，只增颜色——、｜凤眼微抬、丝丝缕缕淌出妖娆、妩媚（咳咳，侍寝专用。

）——、｜身穿水蓝色和白色相间的衣服，上绣水色小花朵朵，密布裙裾边，内外两层水纱随清风而绽开，头发散落披在发间，襟两侧有束带松松地在胸前打了个结，余下双带随意垂下，迎风而舞。

一阵风吹过，给人一种飘逸的感觉，犹如仙女下凡一般，女子站在湖边，冷冷的望着，仿佛世间的一切与她无关——、｜一对护甲上画着凤凰的花纹，显示出她的身份，护甲上镶着几粒细碎的蓝宝石，发出若隐若现的蓝光——、｜一身碧蓝色宫装，下摆用色泽较浅的宝石蓝丝线和钴蓝色丝线压银线底绣出朵朵浪花。

手持一柄簇月团扇，眉心用彩色胭脂绘出一团焰火，焰火周围点上碎钻，更是栩栩如生——、｜三千青丝挽成的玫瑰簪，簪花更是别致的用一朵牡丹代替。

颈间一水晶项链，愈发称得锁骨清冽，双眸似水，却带着谈谈的冰冷，似乎能看透一切，十指纤纤，肤如凝脂｜——、｜踏入御花园，裙角飞扬，神情淡漠，恍若不食人间烟火的仙子一般，嘴角勾起一抹笑容，如同烟花般飘渺虚无而绚烂｜——、着淡紫色衣裳，裙边为流苏，显得清秀、淡雅，外披白色透影纱衣，更衬托出肌肤细腻白皙，头上一只彩蝶簪子，显得十分华丽淡淡笑之，那樱桃小嘴翘了翘，小小的酒窝若隐若现，好似仙女下凡般动人、可爱。

——、手持一把扇，扇上刺有山水图，显得含蓄，足以淡蓝色绣花鞋，上还绣以牡丹，纤细的玉手上只带着一只玉镯，腰上还系有一根淡紫色腰带，显得格外清纯。

——、｜着一件深紫色柔绢曳地长裙，袖口绣着几朵精致的紫莲，绣的栩栩若生，靠近一些仿佛可闻到那清新的莲香。

裙摆上绣着精美而复杂的花纹，腰间用一根同色的玉带系脚上一双绣花鞋，鞋面上绣着大片大片的莲，莲步轻移，妖媚至极｜——、｜将一头青丝绾起，用一支千瓣菊金步摇固定，垂下细细的流苏汇集于脑后，悬着一颗较小的珍珠，散发着柔和的光芒。

左插一支雕花水晶玲珑簪，用薄薄的刀片在水晶之上刻出梅花｜-、一袭淡青色宫装，三千青丝用别致的白玉簪高高盘起。

额前垂着一枚小小的红色宝石，点缀的恰到好处。

头上插着镂空飞凤金步摇，随着莲步轻移，发出一阵叮咚的响声，垂下的流苏轻摇，与琉璃质的耳环相呼应。

眉眼看似低顺，实际却隐藏着如傲梅般冷冽的气质-、那用珍珠做的美丽发簪，在阳光的照耀下，显得晶莹剔透，光彩夺目-、一身鹅黄色宫装 身披白水薄烟纱。

肩若削成，腰若约素，肌若凝脂，气若幽兰。

娇媚无骨入艳三分，三千青丝挽了一个流云髻，带了珍珠流苏花簪，流苏在两弯柳叶眉上空悬吊，左髻插了四只珍珠流苏簪，流苏同样在两弯柳叶眉上空悬吊-、干净洁白的玉颜上擦拭些许粉黛，双眸似水，看似清澈，却深邃不可知其心思-、着一袭白色宫裙缀花繁，蝶钗斜插云鬟中，点点星光散开。

只把如墨的青丝松松的挽上几缕，斜插支木簪，丝带飘飘然，在风中漾起一丝丝涟漪。

环着精致细蓝玉镯子，叮咚作响-、。

整个看起来是那么的朴素，可是朴素中戴着优雅和华丽的美。

淡灰色的丝履上绣有淡灰色和淡粉色的莲花，右手中握着一块淡灰色是丝帕，左手握着一把美人扇，好似天仙下凡一般。

-、淡紫琉粉缎裙，裙上绘着淡蓝色的花朵，分外美丽，如雪的绸纱散散的披在身上，裙角边几点透明的珠花散散的装点着，腰间一根透明丝带三圈系住，臂上一根琉璃色丝带系成一个蝴蝶结，眉心上绘出一朵银莲。

-、温婉柔和的发轻轻向上盘起，两鬓的发松松的散落下来，一朵琉璃珠花斜斜地插在发髻上。

由深到浅，别有风韵-、一袭紫色拖地雨蝶裙 外罩荷塘月色氅衣 内衬月白色锦缎裹胸 袖口绣着精致的银纹蝴蝶 裙摆一层淡薄如清雾笼泻绢纱 腰系一条浅紫腰带 显得身段窈窕 气若幽兰 颈前静静躺着一只紫水晶 平添了一份淡雅之气-、一双紫眸似水，却带着谈谈的冰冷，似乎能看透一切，十指纤纤，肤如凝脂，雪白中透着粉红，似乎能拧出水来，一双朱唇，语笑若嫣然，一举一动都似在舞蹈，长发直垂脚踝，解下头发，青丝随风舞动，发出清香，可引来蝴蝶，腰肢纤细，四肢纤长有仙子般脱俗气质

清朝妃子给太后请安的服装、头发、佩戴的描写是什么

这位被记载有祥瑞降身的妃子佟氏后来生下了千古一帝康熙。

其实在古代有这么一个规律凡是大人物都会有祥瑞发生，特别是帝王。

但是要是真的相信这些就有点傻了，这是他们在给自己身上贴金呢，显示自己的特殊，让大家知道自己是天命所归的。

一、祥瑞在身，生下龙子有一次佟氏去给太后请安的时候，太后突然发现她的衣服发光好似青龙环绕在身边。

这让孝庄非常得惊奇认为是祥瑞的征兆，就派太医为她检查身体。

果然太医一下子就确认了佟佳氏怀有身孕，这使得孝庄和顺治非常开心。

当时顺治的孩子还比较

描写后宫妃子服饰的句子 一个是虽有心机 但相对鲁莽 脾气火爆 另一个是城府很深 但外表稍文静

古代后宫服饰 钿子分凤钿、满钿、半钿三种。

其制以黑绒及缎条制成内胎，以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。

”一般妇女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。

钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。

通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。

簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。

比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。

两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。

与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。

进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。

如乾隆十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。

这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。

从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。

一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。

另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。

现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。

从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。

后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。

因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。

如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。

用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。

此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。

还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。

随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝两个极端发展，一种是簪头逐渐变小，如疙瘩针、耳挖勺、老鸦瓢等；另一种是簪饰越来越大，不仅适合满族妇女梳两把头覆盖面大的特点，还逐渐演变成头花、扁方等大首饰。

头簪作为首饰戴在头上，不仅起到美饰发髻的作用，簪头制成的寓意吉语还有托物寄情、表达心声意愿的美好追求。

就清代后妃遗留下的簪饰来说，形式之多，花样之广是前代各个时期所不及的。

曾在珍宝馆展出的一支畸形珠“童子报平安”簪，就是一件少有的珍品。

簪头是一特大畸形珍珠，约五厘米长，看上去就像一顽童在作舞蹈状。

在畸形珠左边饰一蓝宝石雕琢的宝瓶，瓶口插几枝细细的红珊瑚枝衬托著一个“安”字。

顽童背后一柄金如意柄，将其与宝瓶连为一体，并将金累丝灵芝如意头露在顽童右侧。

从顽童装饰看是个男孩。

整个如意连在一起便称．之为“童子报平安”，或“童子如意平安”。

封建社会的道德伦理讲究“三纲五常”，即君为臣纲，夫为妻纲，父为子纲。

皇帝的妻妾当然是以皇帝为纲，要为皇室多生子嗣，要“多福多寿多子孙”，以使皇家血脉旺盛，帝王基业万古千秋地传承到永远，这只头簪的用意是不言而喻的。

然而事实并非那麽称心如意，清代康熙帝三十五个儿子，长大成人的有二十四个，诸皇子争权夺势，使康熙帝不到古稀之年就撒手人寰。

清朝晚期的同治、光绪两位皇帝，即有皇后又有妃子，却无子嗣，致使其母慈禧两度垂帘听政，统治了中国达半个世纪。

慈禧还爱美成癖，一生喜欢艳丽服饰，尤其偏爱红宝石、红珊瑚、翡翠等质地的牡丹簪、蝴蝶簪。

咸丰十一年，奕泞病逝承德的避暑山庄。

慈禧二十七岁便成了寡妇。

按满族的风俗，妻子为丈夫要戴重孝，释服二十七个月。

头上的簪子要戴不经雕饰的骨质的，或光素白银的。

慈禧下旨令造办处赶打一批银制、灰白玉、沈香木等头簪。

同治元年二月，这批素首饰陆续送到慈禧面前。

慈禧每天勉强插戴，极不情愿。

释服期满，这批首饰全部被打入冷宫。

慈禧又戴上精湛华贵的艳丽头簪，直到老年此习不改。

皇帝、皇后、皇太后、皇贵妃及妃嫔以至文官五品、武官四品以上官员皆可穿朝服、戴朝珠。

但根据等级身份不同，朝珠的质地亦不相同。

只有皇帝、皇后、皇太后才能佩戴东珠朝珠，东珠朝珠由108颗东珠串成，每27颗东珠又用4粒红珊瑚结珠等距间隔出上、下、左、右四部分，其上部结珠呈葫芦形称“佛头”。

佩戴朝珠时，佛头垂于背后，并用黄绦带连接一组玉饰，称做“背云”。

朝珠垂在胸前的左右红珊瑚结珠处，分别饰一串和二串绿松石珠串，称为纪念。

朝珠的构成，有着深刻的含义。

108颗东珠代表一年十二个月，四个红珊瑚结珠象征春、夏、秋、冬四个季节，下垂于背后的佛头、背云，寓意一元复始，三串绿松石纪念表示一月中的上、中、下三个旬期。

皇帝穿朝服时戴一盘东珠外，还在两肩斜 持两盘红珊瑚结珠，以示身份特殊。

朝服有补，顶戴分为朝冠和吉服冠两种清初时的普通旗女和汉族妇女模仿满族贵妇发饰，以高髻为尚，梳时在头顶后部将发平分两把，向左右方横梳成两个长平髻，两髻合宽约一尺，俗称“叉子头”(也称“两把头”、“或“把儿头”)。

作叉子头时，又在脑后头垂下一缕头发，下端修成两个尖角，形成燕尾形名谓“燕尾”。

清吴士赞《宫词》对这种发式作了描写“髻盘云成两道齐，珠光钗影护蝤蛴。

城中何止高於尺，叉子平分燕尾低。

”这些宫词对满族妇女的独特发式作出形象的描绘。

唐朝常服：一、披纱大袖明衣制：属于常服盛装。

其头梳唐代特有发型“高墙”簪大花，饰花钗、步摇，蛾眉盛妆，身穿敞领对襟，大袖明衣，下穿长裙，佩大绶，束软带，结小结，足著高履。

在唐代此服饰是作为外服，在贵族仕女中风行一时。

二、唐仕女半袖衫制：是唐代特有的一种流行服饰，初作为宴居穿用，后亦当常服穿用，为宫廷嫔妃及名流仕女所好。

三、唐仕女宴居服：上身束抹胸，外披薄纱明衣，下穿长裙，裙腰及胸，上窄下宽，结束软带、小带，属于宴居内装，但头梳高髻又簪花，故此装扮也可作为外装常服之用。

明朝服饰基本上可分为蟒、帔、靠、褶、衣这几类。

蟒，即蟒袍，是明朝皇帝赐给功臣的服装，只有帝王或达官贵人才有资格穿它，因为衣服上绣着蟒而得名。

蟒是一种形如龙的四爪龙。

在戏剧中蟒袍是帝王将相、后妃贵妇的官服，有男女之分，男蟒袍主要以四爪龙为图案，女蟒袍则多以龙或凤为设计。

蟒袍的装饰性强，而且有宽阔的水袖，给人一种威严庄重的感觉，它那华美的图案既有喻寓尊贵的象征，又带有律动感，善于流露与表达演员的情感，使演出更加充实丰富。

帔源于明朝，大领对襟是它的一大特点，所以又称为对襟长袍。

另外它左右胯下开叉，有水袖，是华贵又奔放的休闲服饰。

在戏曲中帔一直是帝王、将相、官吏、豪绅的常服，有男帔，女帔之别，颜色分红、蓝、黄、绛、紫、粉红、天青等，其中红色是新婚或喜庆的代表色彩。

靠又称为甲衣，源于清朝将官的绵甲戎服，后来演变为传统戏曲中武将的服装，通常为圆领紧袖。

靠分硬靠和软靠，硬靠可插三角形的靠旗，软靠则不插旗。

靠跟蟒袍一样不断的演变，改良靠虽不及传统靠威武，但较轻便，特别适用于高难度的武打动作。

清朝是我国服装史上改变最大的一个时代，清代是个满汉文化交融的时代，尤其是服装文化，也是在进入中国后，保留原有服装传统最多的非汉族王朝。

清乾隆帝清楚地意识到，服饰是承袭一套己涵在衣冠制度中的政治理论，而不必是外观形式，方能传国长久。

乾隆朝制定详细的冠服制度，并图示说明，以后子孙也能「永守勿愆」。

清代的衣服长袍马褂，早先是富贵人家才穿的服饰，到后来普遍了，变成全国的一般服饰，平日所戴的便帽就是瓜皮小帽，颜色是外面黑，里面红。

满族妇女穿的旗袍，早期是宽宽大大的，后来才变成了有腰身，在旗袍外面再加上一件「坎肩」（背心）。

她们的鞋子也很特别，是一种花盆式的高底鞋。

男服服饰：礼服外褂：因纹饰不同而分别官阶。

衮服：为皇帝穿著。

龙褂：为皇子所著。

补服：依纹饰不同而分别官阶。

朝服：最隆重的大礼服。

吉服：清代的礼服，次于朝服是为吉服，用于吉庆典礼时穿著。

常服：清代之服装制度唯对常服规定甚小。

女服服饰：朝服：皇后的朝服则是朝裙、朝袍、朝褂，三件方为一整体。

吉服：由外褂与袍组成。

清朝、唐朝后宫妃嫔的衣着打扮、神态动作、心理活动描写

皇后册封时穿的礼服就是朝服。

有朝冠、朝褂、朝袍、朝裙冠顶是三层，每层一颗大东珠，珠下一只展翅金凤，帽周围有金凤七条，嵌有猫金石、珍珠等。

帽后垂金翟，上面装饰的珍珠就有三百多颗。

戴在项前的金圈称为金约。

胸前贯珠下垂，总计珍珠三百二十四颗，间以各种珍宝。

左右耳饰各三具，每具金龙衔二珠。

皇后的朝珠是三盘。

朝褂形似坎肩，石青色底，前后绣两条立龙。

下幅绣八宝平水，襞积（衣褶）下绣万寿万福字文，除去前后二条立龙，上面还有正龙四条。

再一种在腰间绣四条行龙，下幅绣八条行龙，无字文，无平水。

朝袍也有三种，都是明黄色，披领和袖是石青色，袖是马蹄袖，不是传统的水袖。

三种朝袍的差别主要是有无襞积，和龙的形态不同，朝裙，上织金寿字缎，下为石青行龙缎，都是整幅，有裙褶，夏日的朝裙一纱织成。

太皇太后皇太后的冠服与皇后相同。

皇贵妃的朝冠、吉服冠、朝褂、朝袍、朝裙、龙袍、龙褂与皇后基本相同，差别仅是冠的装饰珍珠树不同。

冠的翟尾（步摇）的垂珠少一百一十颗。

金约的垂珠也少一百多颗，此外无差别。

皇贵妃以下尚有妃、嫔二等，妃的朝冠顶是两层，只有两东珠两金凤，上端衔猫眼石，珍珠数比贵妃的少，翟尾垂珠比贵妃少十六。

此外朝服、朝褂、龙袍、朝裙等均与贵妃相同。

嫔：朝冠两层，无金凤，以金翟承东珠两颗，翟尾垂珠较妃减少十六。

朝褂则与妃同。

朝袍和龙袍都不是明黄色，用的是香色。

描写古代女子服饰的句子有哪些【注后宫女子】

古代后宫服饰钿子分凤满钿、半钿。

其制以黑绒及缎条内胎，以银丝或铜丝，缀点翠，或穿珠之饰。

一般妇女多用铜丝或铁丝做成头发撑子，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。

钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。

通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。

簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。

比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。

两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。

与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，\ 装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。

进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。

如乾隆十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪等等。

这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。

从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。

一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。

另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。

现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。

从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。

后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。

因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。

如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。

用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。

此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。

还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。

随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝两个极端发展，一种是簪头逐渐变小，如疙瘩针、耳挖勺、老鸦瓢等；另一种是簪饰越来越大，不仅适合满族妇女梳两把头覆盖面大的特点，还逐渐演变成头花、扁方等大首饰。

头簪作为首饰戴在头上，不仅起到美饰发髻的作用，簪头制成的寓意吉语还有托物寄情、表达心声意愿的美好追求。

就清代后妃遗留下的簪饰来说，形式之多，花样之广是前代各个时期所不及的。

曾在珍宝馆展出的一支畸形珠童子报平安簪，就是一件少有的珍品。

簪头是一特大畸形珍珠，约五厘米长，看上去就像一顽童在作舞蹈状。

在畸形珠左边饰一蓝宝石雕琢的宝瓶，瓶口插几枝细细的红珊瑚枝衬托著一个安字。

顽童背后一柄金如意柄，将其与宝瓶连为一体，并将金累丝灵芝如意头露在顽童右侧。

从顽童装饰看是个男孩。

整个如意连在一起便称．之为童子报平安，或童子如意平安。

封建社会的道德伦理讲究三纲五常，即君为臣纲，夫为妻纲，父为子纲。

皇帝的妻妾当然是以皇帝为纲，要为皇室多生子嗣，要多福多寿多子孙，以使皇家血脉旺盛，帝王基业万古千秋地传承到永远，这只头簪的用意是不言而喻的。

然而事实并非那麽称心如意，清代康熙帝三十五个儿子，长大成人的有二十四个，诸皇子争权夺势，使康熙帝不到古稀之年就撒手人寰。

清朝晚期的同治、光绪两位皇帝，即有皇后又有妃子，却无子嗣，致使其母慈禧两度垂帘听政，统治了中国达半个世纪。

慈禧还爱美成癖，一生喜欢艳丽服饰，尤其偏爱红宝石、红珊瑚、翡翠等质地的牡丹簪、蝴蝶簪。

咸丰十一年，奕泞病逝承德的避暑山庄。

慈禧二十七岁便成了寡妇。

按满族的风俗，妻子为丈夫要戴重孝，释服二十七个月。

头上的簪子要戴不经雕饰的骨质的，或光素白银的。

慈禧下旨令造办处赶打一批银制、灰白玉、沈香木等头簪。

同治元年二月，这批素首饰陆续送到慈禧面前。

慈禧每天勉强插戴，极不情愿。

释服期满，这批首饰全部被打入冷宫|||从小说里面找啊穿越文后宫文都可以的|||古代的少女：1一双眼犹如养在水银里的两丸黑水晶，清澈明亮，只眼尾轻轻一扫，便明艳不可方物2身穿淡碧丝衫，姿态娴雅一如莲花，平心静气，低眉敛目3穿着一身浅碧的衣衫，袖口是淡淡的月白，清雅如同夏日荷花，腰肢倩倩，风姿万千，妩媚动人的旋转着，连裙摆都荡漾成一朵风中芙蕖，那长长的黑发在风中凌乱，美得如魔似幻4生得粉光莹润美貌无比，清丽一，脱俗高雅，绝色其实还有很多，你是要写小说吗

建议多月都系写古代穿越文，那里描写的这方面的东西比较多，看多了也就会写了

参考资料：《宅女在古代后宫的幸福生活》|||ty

清朝後宫的妃嫔服饰?

服服饰：朝服：皇后的朝服则裙、朝袍、朝褂件方为一整体。

：由外褂与袍组成。

清代后妃朝服清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。

朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。

顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。

帽纬上有金凤和宝珠。

冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。

朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。

朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。

披领也绣龙纹。

朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。

上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。

本图为清代乾隆帝孝贤纯皇后朝服像。

清代贵妃朝服清代后妃服饰皇后的朝服由朝冠、朝袍、朝褂、朝裙及朝珠等组成。

朝冠，冬用薰貂，夏用青绒，上缀有红色帽纬。

顶部分三层，叠三层金凤，金凤之间各贯东珠一只。

帽纬上有金凤和宝珠。

冠后饰金翟一只，翟尾垂五行珍珠，共三百二十颗，每行另饰青金石、东珠等宝石，末端还缀有珊瑚。

朝袍以明黄色缎子制成，分冬夏两类，冬季另加貂缘。

朝袍的基本款式是由披领、护肩与袍身组成。

披领也绣龙纹。

朝褂是穿在朝袍之外的服饰，其样式为对襟、无领、无袖，形似背心。

上面也绣有龙云及八宝平水等纹样。

本图为清代乾隆帝慧贤皇贵妃冬朝服像，头戴冬朝冠，外穿冬朝褂，内穿冬朝袍，周饰貂皮边。

清代女龙袍清代服饰清代女龙袍为圆领、右衽、大襟、左右开气、袖有袖身、接袖、综袖、马蹄袖端的明黄色的长袍。

领与接袖、中接袖、袖端为石青色。

纹样有三种类型：第一类为饰金龙九条，间以五色云纹及福、寿纹，下幅饰八宝立水，领托前后正龙各一条，左右及交襟处饰行龙各一条，袖相接处饰行龙各二条。

绵、夹、裘根据季节而定。

皇贵妃龙袍与此相同为黄色，贵妃及妃龙袍用金黄色，嫔龙袍为香色。

第二类为织绣五爪金拢八团，两肩、前胸、后背饰正龙各一条。

襟饰行龙四条。

下幅饰八宝立水，其它与第一类龙袍相同。

第三类为下幅无纹样，其它与第二类龙袍相同。

本图为内蒙古荣宪公主墓出土清代荣宪公主黄缎穿珠绣八团龙有水女袍。

清代龙褂清代宫廷服饰清代龙褂，样式为圆领、对襟、左右开气、袖端平直的长袍。

龙褂只能为皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃、嫔服用。

皇后龙褂纹饰，据文献记载有两种类型，北京故宫所藏实物，则有三种类型，均为石青色：第一种饰五爪龙八团，两肩、前胸后背各一团为正龙，前后襟行龙各两团，下幅八宝、寿山水浪江涯及立水纹，袖端各两条行龙及水浪纹。

第二种只饰五爪金龙八团，下幅及袖端不施纹样。

第三种饰五爪金龙八团，下幅加水浪江涯、寿山、立水纹。

皇后、皇太后、皇贵妃、贵妃、妃龙褂与此相同。

嫔所穿龙褂，两肩前后正龙各一条，襟变四龙。

此图为清代乾隆石青缎绣五彩金龙有水八团纹龙褂，为第一类。

清朝服饰-清代女装清朝服饰清代女装，汉、满族发展情况不一。

汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。

满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。

至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。

清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。

旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。

与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。

襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰，史书记载，镶滚之费更甚，有所谓白旗边，金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色，一衫一裙镶滚之弗加倍，衣身居十之六，镶条居十之四，衣只有六分绫绸，新时离奇，变色以后很难拆改。

又有将羊皮做袄反穿，皮上亦加镶滚，更有排须云肩，冬夏各衣，均可加工。

清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。

满女不缠足不着裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉女的肚兜，衣外之衣又称“乌龙”。

旗装在清代，除具有上述共同特点外，不同时期的组合特征仍比较鲜明。

康熙年间：贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍，外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。

襟前有佩饰，头上梳大髻，也有包头巾样式。

侍女是着黑领绿袍，金纽扣，头上饰翠花，并有珠珰垂肩。

乾隆年间：妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫，外着黑色大云头背心。

裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干，足着红色弓鞋。

也有着朱衣，袖边镶白缎阔栏干，足着红色绣花鞋。

也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者，襟前挂香牌一串，纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。

也有的在衣服外面结桔黄色带子，垂在腰胯两侧与衫齐，带子的端头有绣纹。

也有的着白纱汗衫，黑裤红腰带、红肚兜，鞋后跟有提舌。

嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙，裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干，袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。

也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干，裙带垂至膝下，肩有镶滚云肩。

也有的着团花绿衣浅红色裙，裙的镜面上绣少许折枝花数朵，披云肩垂流苏。

清朝服饰同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带，带宽一丈或数丈，带端有绣纹。

无论着裙着裤均有系带的习俗。

腰带系后垂至膝下为尚。

光绪中期：妇女衣裙渐短，袖子渐宽，带长过膝露出约一尺有余，走动时随风飘摆，也有将流苏缝于带端，摆动时呈现异样效果。

服色以选用湖蓝、桃红为多，也有宝石蓝和大红等色。

光绪末年：妇女的衣服身长过膝，采用大镶滚装饰，裙上有时加十六至二十条飘带，每条带尾系上银铃，步行时有响声，甚为风趣。

衣襟前挂有金或银制的装饰物，如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。

有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。

也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。

与此同时，上海流行一种新装，这种新装不但在袖边，也在臂肘上饰以镶滚，衣服较前窄且长，裤子也相应地窄了一些。

并配以三至四对手镯。

如此新装，确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。

这种在原有基础上稍加变化的新形式，在当时就是时髦的新潮装。

清末流行衣袖里面装假袖口，少时一、二幅，多时二、三幅。

这种装束，一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。

假袖口不但用料考究，装饰布局也追求与旗袍相同，由此整体服饰更增加了华丽的效果，也加强了装饰的层次感。

假袖口一层层连接起来，显现出窄袖的修长感觉。

宣统至初年：这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小，衣领却增高，甚至可以掩住面颊，如同马鞍形状。

这个时期的镶滚装饰较前简单得多，但襟前仍然系挂装饰物。

清代女子服装，有公服、礼服和常服。

公服是自皇后至七品命妇规定的服制；礼服在民间指的是吉服或丧服。

婚丧嫁娶及寿日的衣服，宫廷中是按命妇的品级规定的；常服形式多，变化服用也自由得多。

清朝服饰-女装便服清朝服饰从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。

当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。

服用也随意得多。

只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。

在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。

明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。

满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。

民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。

明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。

出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。

古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。

乾隆以后，由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为时式新装的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。

自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。

违者治罪，一并严惩绝不宽大。

清朝服饰-女装礼服清朝服饰分吉服和丧服两类。

宫廷中的吉服有如下规定：皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂，顶用红宝石。

皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级，补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。

一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。

武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。

无品级的夫人用天青色大褂。

不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。

而妾只能用粉红色和淡蓝色。

清代命妇的凤冠(又名珠冠，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。

总之，清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。

这一点与明代有些不同，明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。

清朝服饰-女装丧服自古以来，丧服也被列为礼服之类。

丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的“寿衣”；一种是在丧礼上人们的着装。

官者服用“寿衣”是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。

出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。

在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服，不得使用鲜艳色彩，只准采用白、灰、黑、蓝几色。

这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。

南方比较遵守古礼，比如女人用粗衣时边缘不缝，腰下系麻裙，头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上，在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋，留有鞋跟，父辈留黑色跟，祖辈留红鞋跟。

清朝服饰-女装公服清朝服饰是宫廷中上至皇太后，下至皇贵妃的正式官样服装。

其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载，下面简要介绍一二。

皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。

上缀朱纬，顶三层。

饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物，冠后有护领，垂明黄带；夏朝冠为青绒。

皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物)，上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。

皇太后和皇后的耳饰左右各三，由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰，宫中贵人耳朵扎有三个孔，配戴三副耳坠。

皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂，用石青色片金缘，以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。

领后垂明黄绦，饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。

皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青，肩的上下均加缘，并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。

皇太后和皇后的领约，以缕金铸之，以珍珠、绿松石、珊珊为饰。

皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。

着吉服挂一盘朝珠，均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。

这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。

皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。

皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。

清朝皇后嫔妃的服饰

钿子钿、满钿、半钿三种制以黑绒及缎条制成内以银丝或铜丝之外，缀点翠，或穿珠之饰。

”一女多用铜丝或铁丝做成“头发撑子”，钿子有凤钿、满钿、半钿三种。

钿子前如凤冠，后加覆箕，上穹下广；将头发分两缕缠绕其上，再插上扁子、簪子、花等饰物 簪子是满族妇女梳各种发髻必不可少的首饰。

通常满族妇女喜欢在发髻上插饰金、银、珠玉、玛瑙、珊瑚等名贵材料制成的大挖耳子簪、小挖耳子簪、珠花簪、压鬓簪、凤头簪、龙头簪等。

簪子的种类虽然繁多，但在选择时还要根据每个人的条件和身份来定。

比如人关前，努尔哈赤的福晋和诸贝勒的福晋、格格们，使用制作发饰的最好材料首选为东珠。

两百年后渐渐被南珠，即合浦之珠所取代。

与珍珠相提并论的还有金、玉等为上乘材料，另外镀金、银或铜制，也有宝石翡翠、珊瑚象牙等等，做成各种簪环首饰，装饰在发髻之上，这若是同进关以后相比，就显得简单得多了。

进关以后，由於受到汉族妇女头饰的影响，满族妇女，特别是宫廷贵妇的簪环首饰，就越发的讲究了。

如乾隆十六年(1751年)，乾隆皇帝为其母办六十大寿时，在恭进的寿礼中，仅各种簪子的名称就让人瞠目结舌，如事事如意簪、梅英采胜簪、景福长绵簪、日永琴书簪、日月升恒万寿簪、仁风普扇簪、万年吉庆簪、方壶集瑞边花(鬓花)、瑶池清供边花、西池献寿簪、万年嵩祝簪、天保磬宜簪、卿云拥福簪、绿雪含芳簪……等等。

这些发簪无论在用料上，还是在制作上，无疑都是精益求精的上品。

从清代后妃遗留下来的簪饰来看，簪分两种类型。

一是实用簪，多用於固定发髻和头型用的。

另一类为装饰簪，多选择质地珍贵的材料，制成图案精美的簪头，专门用於发髻梳理后戴在明显的位置上。

现故宫内珍藏的多幅宫廷写实画，都有后妃戴簪的描绘。

从图上看，她们有的将簪戴在发髻正中，有的斜插在发髻的根部。

后妃们头上戴满了珠宝首饰，发簪却是其中的佼佼者。

因而清代后妃戴簪多用金翠珠宝为质地，制作工艺上亦十分讲究，往往是用一整块翡翠、珊瑚水晶或象牙制出簪头和针梃连为一体的簪最为珍贵。

如北京故宫珍藏的白玉一笔寿字簪就是一块纯净的羊脂白玉制成的，簪梃即是寿字的最后一笔。

用同一方法雕刻的翡翠盘肠簪、珊瑚蝙蝠簪都是簪饰中之佳作。

此外还有金质的福在眼前管、喜鹊登梅簪、五蝠捧寿簪等以雕刻精细、玲珑剔透而受到瞩目。

还有金质底上镶嵌各种珍珠宝石的头簪，多是簪头与针梃两部分组合在一起的，但仍不失其富丽华贵之感。

随著清代后妃发式逐步加宽加大，簪饰的形制也逐步朝两个极端发展，一种是簪头逐渐变小，如疙瘩针、耳挖勺、老鸦瓢等；另一种是簪饰越来越大，不仅适合满族妇女梳两把头覆盖面大的特点，还逐渐演变成头花、扁方等大首饰。

头簪作为首饰戴在头上，不仅起到美饰发髻的作用，簪头制成的寓意吉语还有托物寄情、表达心声意愿的美好追求。

就清代后妃遗留下的簪饰来说，形式之多，花样之广是前代各个时期所不及的。

曾在珍宝馆展出的一支畸形珠“童子报平安”簪，就是一件少有的珍品。

簪头是一特大畸形珍珠，约五厘米长，看上去就像一顽童在作舞蹈状。

在畸形珠左边饰一蓝宝石雕琢的宝瓶，瓶口插几枝细细的红珊瑚枝衬托著一个“安”字。

顽童背后一柄金如意柄，将其与宝瓶连为一体，并将金累丝灵芝如意头露在顽童右侧。

从顽童装饰看是个男孩。

整个如意连在一起便称．之为“童子报平安”，或“童子如意平安”。

封建社会的道德伦理讲究“三纲五常”，即君为臣纲，夫为妻纲，父为子纲。

皇帝的妻妾当然是以皇帝为纲，要为皇室多生子嗣，要“多福多寿多子孙”，以使皇家血脉旺盛，帝王基业万古千秋地传承到永远，这只头簪的用意是不言而喻的。

然而事实并非那麽称心如意，清代康熙帝三十五个儿子，长大成人的有二十四个，诸皇子争权夺势，使康熙帝不到古稀之年就撒手人寰。

清朝晚期的同治、光绪两位皇帝，即有皇后又有妃子，却无子嗣，致使其母慈禧两度垂帘听政，统治了中国达半个世纪。

慈禧还爱美成癖，一生喜欢艳丽服饰，尤其偏爱红宝石、红珊瑚、翡翠等质地的牡丹簪、蝴蝶簪。

咸丰十一年，奕泞病逝承德的避暑山庄。

慈禧二十七岁便成了寡妇。

按满族的风俗，妻子为丈夫要戴重孝，释服二十七个月。

头上的簪子要戴不经雕饰的骨质的，或光素白银的。

慈禧下旨令造办处赶打一批银制、灰白玉、沈香木等头簪。

同治元年二月，这批素首饰陆续送到慈禧面前。

慈禧每天勉强插戴，极不情愿。

释服期满，这批首饰全部被打入冷宫。

慈禧又戴上精湛华贵的艳丽头簪，直到老年此习不改。

后妃戴簪有季节性，冬春两季戴金簪，到立夏这天换下金簪戴玉簪。

直到立冬又换上食簪。

清晚期在慈禧身边当过女翻译的裕德龄女士回忆：1903年农历四月24日是立夏，“这一天每个人都得换下金簪戴玉簪”。

就在这一尺，慈禧赐给裕德龄母亲、妹妹和她本人每人一支玉簪，“太后拣了支很美的给我母亲，说这支簪曾有三个皇后戴过，又拣了两支很美丽的给我们姐妹俩各一支，说这两支是一对，其中一支是东太后常戴的，一支是她自己年轻时戴的”。

清末，后妃头簪子多都是祖宗传下来的遗物，宫中后妃都视若珍宝。

慈禧讨她喜欢的人可以任意赏赐，毫无拘束。

但对光绪帝却为一支玉簪而恨之入骨，至死都不予谅解。

清末戊戌变法失败后，慈禧将光绪囚禁瀛台。

一日隆裕皇后去看光绪，光绪极为反感。

他与隆裕虽是名义上的夫妻，但夫妻情分丝鼍没有。

因此，光绪一见到隆裕就厌恶得连气都喘不均匀。

隆裕的到来，光绪看也不想看，连说两次“跪安吧!”隆裕十分恼火，故意装作没听见。

光绪见她不走，气得两手发抖，使足了劲想把她推出去，没想到用力过猛，碰到隆裕发髻上的玉簪。

玉簪摔到地上立刻粉碎。

这支玉簪是乾隆时的遗物，传到慈禧手裏，她又给了隆裕。

降裕见状，立刻哭著把这件事告诉了慈禧。

慈禧大怒，心中更加气恨光绪，从此派人严加看管光绪，送馊饭，送凉汤，对待光绪像对待罪人一样。

政治分歧使慈禧和光绪关系如同陌路人，而一支玉簪成为他们母子亲情彻底决裂的导火索，光绪的英年早逝也成为一种历史的必然。

在民间，一般来说是富家多用玉质银质，贫家则用骨质。

普通人家嫁闺女，银簪子也是必不可少之物。

因是陪送来的较为贵重物品，女人们都非常珍视，有的用一辈子也不丢不坏。

可民间广泛使用的簪子绝大多数是骨质，所以人们总是习惯将其称之为“骨头簪子”。

簪子一般长三四寸，更长些的也有，但很少。

簪子头部尖细，尾部有一个圆疙瘩。

头细易插入发髻，尾部的小疙瘩能使之牢固。

还有一种扁簪子，两头粗，中间细，多是银、铜质。

扁簪子的两面分反正，正面饰有花朵草叶及吉祥图案，反面是光的，整个形状略往裏弯。

扁簪子具有十分明显的装饰意义，固定发上，闪闪发光。

簪子是许多民族的妇女在修饰头发时所不可缺少的装饰品，它是妇女们固发、美发的有效用品，这是它几千年来盛用不衰的主要原因。

头花是簪发展而来的首饰。

由花头和针梃两部分组成。

由於满族妇女发式是由软翅头发展到两把头，进而成为架子头，最后产生大拉翅，头上的发式也越来越宽大．於是一种覆盖面较大的头饰——头花，便应运而生。

头花大多由珍珠、宝石为原料，因此，需要一个稳定的依托，即在簪的基础上做了某些相应的改动。

如在针梃的顶端焊一个十字形横托，并於十字横、竖交叉点做头花的主体。

起装饰作用的花草枝叶、鸟兽虫蝶、吉字祥符等环抱四周，簇拥著主体。

这样互相搭配既使构图的主次关系明显，又使以珍宝为原料的头花本身合理的分担了承受能力。

满族妇女在梳头时，把大朵头花戴在两把头正中，称为头正，也有选用两朵相同颜色和造型的分插两把头的两端，俗称压发花，又称压鬓花。

满族妇女除了旗头、簪子外，还普遍喜欢在发髻上插饰花朵，将硕大的花朵戴在头上历来是满族的传统风俗。

扑趾源在《热河日记》中记载了满族妇女“野花满鬓，老少无分”．“五旬以上”犹“满髻插花，金钏宝趟”。

“即便年近七旬，甚至“颠发尽秃，光赭如匏”仍“寸髻北指，犹满插花朵”。

在辽北地区，有些满族妇女甚至在发髻上插一个内装清水的小瓶，瓶内再插上数枝鲜花，生气盎然，反映了她们对美的强烈追求。

清前期，国家正值上升时期，人们的生活消费在很大程度上还停留在传统模式上。

满族妇女为了满足美的欲望，常将应时的鲜花戴在头上还有一种“金银花缕”。

即用纸胎为表，有的似铜丝为质，装成各种各样的花朵，高不过二三寸，最大的也有将近一尺，并选用极精致的珠翠做装点。

顺治初年，满族军营中的随军家属，常用这种金银花饰饰於发髻之上。

随著清王朝政治的确立，国家日益巩固，满族妇女所插戴头花也随之擡高了身价。

虽然鲜花遍地，但妇女们更喜欢珍宝质地的头花。

这些女性们头上戴仡与其说是为了美饰，莫不如说是为了炫耀。

清晚期，国库困窘，国力日衰，人们生活自然受到影响，为了撙节开支，头花也由昔日的纯金变成镀金、包金，珠宝大花变成了绒花、绢花，甚至纸花、通草花，就连羽毛点翠的头花，都用茜草染色代替了。

羽毛点翠首饰在我国流传久远，其工艺水平不断提高，发展到乾隆时代已达顶峰。

它以色彩艳丽、富丽堂皇而著称但制作起来非常繁杂。

据了解，先用金、银片按花形制成一个底托，再用金丝随图案花形的边缘焊起…圈凸起的槽。

在中间凹下去的部分涂上适量胶水待用，用小剪子剪下翠鸟的羽毛，轻轻地用镊子把羽毛排列在涂了胶的底座上。

翠鸟毛以翠蓝色和雪青色为上品，然而翠鸟娇小，羽毛柔细，制一朵头花需要许多翠鸟。

因翠鸟毛光泽好颜色鲜亮，再配上金光闪闪的凸边，做成头花后戴在头上与其他首饰相比可以产生不同的效果。

现在北京故宫内珍藏的金属类首饰，以乾隆时期的居多。

如红宝石串米珠头花、点翠嵌珍珠岁寒三友头花，蓝宝石蜻蜓头花、红珊瑚猫蝶头花、金累丝双友戏珠头花、金嵌花嵌珍珠宝石头花、点翠嵌宝石花果头花、金嵌米珠喜在眼前头花、点翠嵌珊瑚松石葫芦头花等等，都是以焊接底托工艺制成的。

它即沿用历史传统技巧，又突出乾隆时期的特点，使虫禽的眼睛、触角、植物的须叶、枝权都用细细的铜丝烧成弹性很大的簧，轻轻一动，左右摇摆，形象活泼逼真，充满动感。

还有一种金属焊接作底托与针梃，珠宝花用铜丝扎成一束的头花，也以灵活多变受到后妃们喜爱。

它是以不同粗细的铜丝做成花枝、叶枝，再将宝石做成的花瓣、叶片末端的小孔串成花朵、花蕊、花叶、枝权等不同的单枝，然后再按照图形将各部位摆好，将单枝扎成一束，最后集中在一根较粗的铜丝上与针梃扎牢。

这样的头花戴在头上效果甚佳，为女性增加了楚楚动人的娇态。

此外，金属镶嵌头花，金累丝头花也都以形象逼真、做工精细而被前人喜爱，使后人赞叹。

满族妇女最偏爱的头花当属绒花，尤其是在女儿出嫁时，头上必须戴红色绒花，图火红吉利，据说汉语中的“绒花”，与满语中的“荣华”近音，因此，便有戴绒花即为荣华富贵之意。

在满族妇女中，只要条件允许，不仅婚礼喜庆日时要戴绒花，而且一年四季都愿意头戴绒花，求谐音吉祥。

尤其到应时节序戴应季绒花：立春日戴春幡，清明日戴柳枝，端阳日戴艾草，中秋日戴桂花，重阳日戴茱萸，立冬日戴葫芦阳生……。

清宫后妃们的头花，还有大批的绒花、绢花、绫花流存於世，这些花色彩协调，晕色层次丰富，堪称“乱真”之花。

据说唐代杨贵妃鬓角有一颗黑痣，常将大朵鲜花戴在鬓边用以掩饰。

因鲜花容易枯萎，就令人研制鲜花颜色做绢花。

此工艺不断发展，越制越精。

清代遗留下来的绒、绢、绫、绸等质地的头花有白、粉、桃红三晕色的牡丹花，浅黄、中黄、深黄三色的菊花，白、藕、雪青三色的月季花及粉、白相间的梅花等等，历时百年不久，仍鲜艳悦人。

钗和簪的用途相似，都是女子盘髻必不可少的首饰。

钗有双梃或三梃的，较之簪对於发髻的固定更为牢固-_-些。

古老的钗与簪形式雷同，也是由钗头针梃自然连接…处。

如汉代流行的玉燕钗就是其中的一例。

相传汉武帝建造招灵阁时，有神女留下一支玉钗。

武帝把玉钗赐给一位赵姓宠姬。

几十年后，汉昭帝继承帝位，后宫女子时兴戴钗，苦於没有理想的式样，到处寻找。

一次，宫女们看到这支玉钗无雕无饰，样子普通，就想把它毁了另做。

但等第二天打开钗盒时，只见一支飞燕直奔天空。

燕子起飞，尾巴呈叉形的美丽形象，使宫中女子深受启发，於是纷纷以飞燕为式制造头钗。

燕子的尾巴插在发髻上十分适宜，因此取名为玉燕钗。

随著头钗的广泛使用，各种质地、各种造型的头钗不断出现。

最常见的是凤头钗，它的制作就由钗头与针梃两部分组合而成。

现在北京的故宫尚存有清代后妃戴过的钗，大多分为两类，一类是钗头上装饰极美，一类是光素钗头无装饰。

人们习惯将无装饰的叫“插子”。

插子的形式也很多，有圆头钗、尖头钗、扁头钗，其质地多为金、银、镀金光素的，还有铜、铁等普通妇女所常用的。

插子只是起固定发髻的作用。

在满族妇女诸多的头饰中，要有一个固定的起主要作用的中心，那个起固定中心作用的就是这种插子。

还有一种叫做“银夹子”的钗，若合在一处的两个扁簪子。

银夹子既重视其固定发型的实用价值，因其面有图案，又具有显示美观的审美价值，可算是较为理想的钗了。

还有属於“荆钗布裙”一类的妇女，因其家境困窘，不甚讲究或讲究不上，只用粗铁丝自制成倒u形的插子，也有用一段直铁丝，磨尖一头，砸扁一头用作髻簪的。

在欣赏往日旗装的风采中，常常可以看到满族妇女头上又宽又长、似扇非扇、似冠非冠的头饰十分引人注目，它的名字叫扁方，俗称“旗头”。

“旗头’’的另一个含义即指满族妇女常用的几种民族特徵显著并具有独特风韵的发型，如“两把头”、“水葫芦”、“燕尾”、“大拉翅”、“高把头”、“架子头”、“前刘海”、“盘头翅”等等的总称。

扁方是满族妇女梳两把头时的主要首饰。

在载涛、郓宝惠两人合写的《清末贵族之生活》一文中，曾讲道：“满族女子平时梳两把j头，式样简朴。

皆以真发挽玉或翠之横‘扁方，之上。

”横插於发髻之上的类似发冠一样的扁方长三十二至三十三点五厘米，宽四厘米左右，厚零点二至零点三厘米。

呈尺形，一端半圆，另一端似卷轴。

如一变相横簪，无论是梳两把头或是大拉翅，它都是起到连接真、假发髻之中“梁”的作用。

扁方的作用类似古代男子束发时用的长簪，也许扁方就是由此而演变过来的。

扁方的质地多为白玉、青玉，少数为金、银制品。

关於扁方这种满族妇女所特有的头饰，在清代小说《儿女英雄传》第二十回：“何玉凤毁装全孝道安龙媒持服报恩情”中，通过对安夫人头饰的描绘可以看到。

文中说：“只见那太太……头上梳著短短的两把头儿，扎著大壮的猩红头把儿，别著一枝大如意头的扁方儿，一对三道线儿玉簪棒儿，一枝一丈青的小耳挖子，却不插在头顶上，倒掖在头把儿的后边，左边翠花上关著一路三根大宝石抱针钉儿，还戴著一枝方天戟，拴著八棵大东珠的大腰节坠角儿的小挑，右边一排三枝刮绫刷蜡的矗枝儿兰花儿”……。

不管她这一头戴了多少个簪子，却反映出当时清朝中期以后，一般满族官宦人家妇女头饰的写照。

在清代的北方民间，扁方也有很小的。

如遇丧事，妻子为丈夫戴孝，放下两把头，将头发集拢於头顶束起，分两把编成两个辫子，辫梢不系头绳，任头发松乱一头顶上插一个三寸或四寸长的白骨小扁方。

如果儿媳为公婆戴孝，则要横插一个白银或白铜的小扁方。

扁方一般用青素缎、青绒或青纱蒙裹而成，俗称“钿子”，佩戴时固定在发髻之上便可，上面还常绣有各种花纹图案，镶珠宝或插饰各种花朵、缀挂长长的缨穗。

王室贵族妇女用的扁方从质地到样式制作都堪称精美绝伦，在扁方仅一尺长的窄面上，透雕出的花草虫鸟、瓜果文字、亭台楼阁等图案惟妙惟肖，栩栩如生。

王妃贵妇们戴著扁方故意把两端的花纹露出，以引人注意。

在扁方上缀挂的丝线缨穗，据说是与脚上穿的花盆底鞋遥相呼应，使之行动有节，增添女人端庄秀美的仪态。

每逢喜庆吉日或接待贵客等满族妇女便要戴上扁方了。

戴上这种宽长的扁方，限制了脖颈扭动，使之身体挺直，再加上长长的旗袍和高底旗鞋，使她们走起路来显得分外稳重、文雅。

勒子，俗称“包头”，北方人称其为“脑包”，是一条中间宽两头窄的长条带子，戴在额眉之间。

原为江南和中原地区老年妇女冬季围头的御寒品，明清之际广为流传，贵妇用以装饰，贫女用以避寒。

东北地区已婚的满族妇女使用的勒子使头发稍稍后仰，较江南妇女的平髻略有变化。

其形质多用纱、罗、绸、缎等制成黑色长带，绕头一周。

明嘉靖年间勒子尚宽，其后逐渐变窄，但制作异常精细。

上绣各种吉祥花案，也有中间镶嵌珍珠、宝石做点缀的。

清代妇女戴勒子，沿袭明代旧制。

如清早期雍正十二妃图轴中，就有两位美人头戴勒子，从画面上看，有纱绸的，也有貂皮的，反映了不同季节戴不同式样与质地的勒子．如北方冬季寒风凛冽，勒子大多用貂皮制作，称为貂复额。

明末清初，正是勒子盛行之时，无论宫廷贵妇还是民间女子都掀起遮眉勒热，由於贫富之别，勒子的质地，以及勒子上缀的饰物都有所差别。

这种遮眉勒在北方比较实用，因此流行起来经久不衰。

除勒子外，还有一种金约，类似勒子形制，但比勒子还要窄些。

流苏是满族妇女十分喜爱的首饰，其造型近似簪头，但在簪头的顶端垂下几排珠穗，随人行动，摇曳不停，与古代八大类首饰中的步摇极为相像。

步摇首饰始见汉代，最初只流行於汉代宫廷与贵族女人头上。

何为步摇?“步摇者，贯以黄金珠玉，由钗垂下，步则摇之之意。

”步摇属於汉代礼制首饰，其形制与质地都是等级与身份的象徵。

汉代以后，步摇才逐渐被民间百姓所见，才有机会在社会上广为流传。

在贵族妇女中，还实行过一阵加於冠上的步摇冠。

戴在头上较之步摇更富有富贵豪华之感。

在北京故宫举办的《中国文物精华展》中，曾展出过几件辽宁省出土的金树形步摇冠饰件，金树是冠状伞形，一根两枝树权分别展开了大小四十余件树枝小枝权，每一小枝权顶端各有一两个可以活动的小金环，环下各系一片金树叶，稍一触动枝摇叶摆，华美无比。

它的出土使我们感到祖先的聪明才智和高超的创造力，同时也可以了解到封建帝王妃嫔生活之奢侈。

史载，唐宋之后步摇形制变化多端，除金质外还出现了玉石、珊瑚、琉璃、琥珀、松石、晶石等珍贵材料制作的步摇。

明代四大名画家之一唐寅在《招仙曲》一诗中写道：“郁金步摇银约指，明月垂璫交龙椅”。

由此可知明代步摇用“郁金”，这也许是用金属与珠宝镶嵌的一种步摇形制。

其中不乏明代时兴起来的焊接新工艺。

将金累丝与金底托焊接在一起再嵌上珍珠宝石等作点缀，其实用耐久程度大大超过了雕琢、焖压等传统工艺技术。

清代步摇大多采用了明代焊接制作新工艺方法。

在台湾故宫博物院编辑的《清代服饰展览》图录中，有一件“点翠嵌珠凤凰步摇”，就是使用了金属焊接作底托，风身用翠鸟羽毛装饰，其眼与嘴巴用红色宝石、雪白的米珠镶嵌，两面嵌红珊瑚珠。

凤身呈侧翔式，尖巧的小嘴上衔著两串十多厘米长的小珍珠，坠角是一颗颗翠做成的小葫芦。

整个步摇造型轻巧别致．选材精良，实为罕见。

在另一图录中又有一件“吉庆有余”流苏，形制近似类同。

与针梃连接的流苏顶端是一金累丝的金戟(古代作战武器)，戟上挑著一个下垂的金累丝的磐，磐的两端义各下垂一珠串，一串为珍珠青金石蝙蝠点翠华盖，下坠著红宝石坠角。

另一串为珍珠蜜腊鱼及点翠华盖，红宝石坠角。

整个流苏由戟、磐、蝙蝠、鱼等组成，谐音“吉庆有余”。

这件流苏寓意吉祥，形式别致，不但起著装饰发式作用，还集嗡意、象徵、谐音於一体，堪为流苏首饰的上乘之作。

流苏一词的本义原是指古代人装饰车马帐幕时用的彩线丝穗。

而步摇与流苏在形制上和功能上如出一辙，至於步摇的名称为什麽没有被沿袭下来，反而为流苏一词所取代，尚有待日后的进一步考证。

满族妇女所喜爱的流苏，多种多样。

顶端有凤头的、雀头的、花朵的、蝴蝶的、鸳鸯的、蝙蝠的等等。

下垂珠串有一层、二层、三层不等。

现在北京故宫珍宝馆展出的清代后妃首饰中，有一件“穿米珠双喜字流苏”，它是皇帝大婚时皇后戴的。

流苏顶端是一羽毛点翠的蝙蝠，蝙蝠嘴裏衔著两个互套在一起的小金环，连接著一个羽毛点翠的流云如意头。

如意头下平行缀著三串珍珠长穗，每串珠又平均分成三层，每层之间都用红珊瑚雕琢的双喜字间隔。

串珠底层用红宝石作坠角。

整个流苏自顶端到坠角长二十八厘米，是流苏中较长的一种。

这种长流苏一般歪插在发髻顶端，珠穗下垂，刚好与肩膀平。

此外，清宫珍藏的流苏，顶端以凤衔滴珠的最为常见。

如“龙凤呈祥”、“彩凤双飞”、“丹凤朝阳”、“凤穿牡丹”等等。

凤凰是百鸟之王，据说它能给人带来幸福、美好、光明。

凤凰衔珠的形象，寓意凤鸟筑巢，准备育雏。

封建时代的帝王都希望自己多子多孙，所以后妃的头饰中以凤凰为题的很多。

清初时的普通旗女和汉族妇女模仿满族贵妇发饰，以高髻为尚，梳时在头顶后部将发平分两把，向左右方横梳成两个长平髻，两髻合宽约一尺，俗称“叉子头”(也称“两把头”、“或“把儿头”)。

作叉子头时，又在脑后头垂下一缕头发，下端修成两个尖角，形成燕尾形名谓“燕尾”。

清吴士赞《宫词》对这种发式作了描写“髻盘云成两道齐，珠光钗影护蝤蛴。

城中何止高於尺，叉子平分燕尾低。

”这些宫词对满族妇女的独特发式作出形象的描绘。

“团头”，又叫旗鬓，是民间常见的发式。

满族妇女进人中年以后，便不再盘“头翅儿”，而改梳“团头”，其造型好像一个带花纹的馒头，但“团头”不同于一般平民百姓中年妇女的“疙瘩鬓”。

两者梳法位置不同叫法也有区别，疙瘩鬓在脑袋后下方。

团头位置在正上方，把头发在头顶梳成竖式的圆形或扁形高髻．有的也留“燕尾儿”，并在发中插戴银、铜质扁方等首饰。

一些老年妇女因头发较少，在头顶绾成一个螺旋式的“卷儿”，即简单又便利，直至近些年在满族聚居的农村还可以看到。

还有一种叫做“水葫芦”的发式，俗称“水鬓”。

即挑下两鬓微弱之发，用肥皂水傍耳根成钩形，丰颊面颐，相衬如桃花带雨，格外美观。

康乾以后，由於受汉族发髻“如意缕”的影响，满族j妇女一般均将发髻梳成“一”字形，俗称“一字头”、“如意头”等。

清代中期，满族妇女的发髻样式逐渐增j高．“双角”也不断扩火，满族妇女发式由h两把头这种髻式发展到架子头，同时也是由自己头发梳理而成的发式逐渐发展到借用架子由真、假发相掺杂而成的发式，发髻上多插有饰物。

其中有种名叫“扁方”的板状饰物，初时形状较小，到清代后期，特别是咸丰年间，满族妇女的发式变得更加高大和夸张，已演变为一种“高如牌搂”式的固定装饰，从而取代了用架子梳的两把头。

《阅世篇》曾载：“顺治初，见满族妇女辫发于额前，中分向后，缠头如汉装包头之制，而架饰其上，京师效之，外省则未也。

”嗣后这种发式愈演愈高，至后期而为既高且大的形式，有人形容其头就像顶著一块小黑板者即指此式。

这种牌楼式的装饰上面不用头发，纯粹以绸缎为之，做成一顶“扇形”的冠，戴时只要套在两把头发髻之上，这就是俗称的“大拉翅”，是满族贵妇的发式。

这些贵族妇女们头戴高高的饰物，再穿上她们习惯穿用的那种高底旗鞋，身材显得格外修长，走起路来也愈加稳重、端庄。

大拉翅，又称“大京样”，“大翻车”、“达拉翅”，类似於现在舞台和影视剧中所见到的清代宫装样式，应是由“两把头”发展而成，即以头顶发髻为“头座”，在上面加戴青色素缎或纱绒架制成的发饰，脑后也留“燕尾儿”。

这种发式清末流行於北京，而且越加越高，发展成类似后来“旗头板”的式样，并在正面饰以花朵，侧面悬挂流苏(线穗)，所以东北一些地区叫“京样”或“宫装”。

“大拉翅”头饰是形似一个扇面的硬壳，约尺把高。

裏面是用铁丝按造头围的大小做一圆箍，再用布袼褙做胎，外面包上青缎子或青绒布，做成一个固定的装饰性的大两把头，再插一些用青素缎、青绒、青直径纱或绢制的花朵。

需要时，戴在头上即可，无需梳掠，不用时取下搁置一边。

既起到美饰头发的作用，又摘戴方便自如，可谓两全齐美。

大拉翅，形似大如意，勾在颈后的燕尾，也比原来的大，几乎挨到衣领上。

因大拉翅以粗铁丝做架，承重性较强，上面设有插簪、钗、流苏、疙瘩针、耳挖勺、头花等固定装置，满足了同时佩戴众多首饰的需要。

满族妇女的这种发饰，是贵族妇女的专用发饰，故宫博物院藏《雍正行乐图》，作清初贵妃形象，就绘有这种发饰。

因这种发饰属於达官贵族阶层女性的盛装，所以平民妇女在结婚时，也常常以此为“礼冠’’戴在头上，好像汉族的“凤冠霞帔”一样觉得荣华和富贵。

直到清末，“大拉翅”仍为满族妇女的主要发饰，无论官宦命妇、民间女子纷纷效仿。

其实上述的头式除贵族妇女外，很少有人在日常这样打扮。

原因是既费时间又费劲儿，而且必须由别人帮助完成。

梳好后不能随意俯仰枕靠，无论站或坐都要直著脖子，虽然漂亮但并不舒服。

民间除在婚礼等隆重场合或年轻姑娘媳妇过年时梳外，很少能见得到。

清朝宫廷妃子和丫鬟的服饰有什么区别

历朝历代宫廷妃子的服饰都是国家大制度的一部分，是要充分体现等级观念的，清朝也不例外。

在《清史稿 舆服二》：“皇帝冠服 皇后冠服太皇太后皇太后附 皇贵妃以下冠服”中，对于嫔妃的服饰有严格的规定。

皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃略，只看看妃的朝冠：“妃朝冠，顶二层，贯东珠各一，皆承以金凤，饰东珠九，珍珠十七，上衔猫睛石。

朱纬。

上周缀金凤五，饰东珠七，珍珠二十一。

后金翟一，饰猫睛石一，珍珠十六，翟尾垂珠，凡珍珠一百八十八，三行二就。

中间金衔青金石结一，饰东珠、珍珠各四，末缀珊瑚。

冠后护领垂金黄绦二，末缀宝石。

青缎为带。

……”总之，就是繁琐、等级森严，服饰上一丝一毫也不能错。

至于宫女，一年到头差不多只穿两种颜色的衣裳，秋冬是紫褐色，春夏穿青色，基本没有任何装饰。

前些年，《甄嬛传》这部电视剧，是每天晚上都必须追的宫廷剧。这部风靡一时的电视剧，有百转千回的精彩剧情，而且制作团队通过引用各种真实历史事件，表达了对历史的尊重。但是，更加吸引历史爱好者的，是其中妃嫔服饰配饰的奢华靡丽，而且制作团队尊重了真实的清朝服饰制度。每一个人物，都是匹配其身份的装扮，不僭越，不越矩，严谨而有趣。

众所周知，在中国古代的封建社会中，阶级制度严格。在皇权至上等级森严的大环境当中，上至世家高官，下至平民百姓，都必须遵循着严格的服饰制度。《新书·服疑》中曾记载道：“贵贱有级，服位有等......天下见其服而知贵贱。”

贾谊在《新书·服疑》的这句话，我们可以在当中得知，无论是哪个阶级的人，都可通过其穿戴的服饰和佩戴的饰品，去判断这个人的身份贵贱。而作为封建皇权的最后一个朝代，清朝森严的等级服饰制度，更是前无古人的。今日，便从这后宫妃嫔服饰着手，以小见大，去窥探这庞大朝代背后的制度与风俗。

图 ▏清朝后宫服饰

l 皇后官服服饰及其日常服制佩饰

在清朝后宫，每个妃嫔的等级位份都是划分得清清楚楚的，皇后为正宫正超品，皇后下位皇贵妃为正一品，贵妃则为从一品。贵妃之下仍有正二品的妃，庶二品的嫔。而身份更为低下的，则是从七品的贵人，庶七品的常在，以及从十品的答应。

官服即朝服，值得一提的是，贵人，常在，答应这些身份地位都比较低下的嫔妃，是不会拥有朝服的。在正式场合当中，如上的妃嫔只能身着颜色较为素洁的服饰，如粉蓝色，淡青色和暖黄色。

而皇后的朝服，在一众妃嫔当中自是最为华贵奢华的。一共拥有织金缎，织金绸镶边与石青色三种款式，整件朝服则由朝裙，朝袍，朝褂，朝冠和朝珠组成。服饰纹路上，立龙各绣至于前后，下褂以七彩祥云为底，常绣制龙首龙尾与万福康泰等寓意吉祥的图案，多采用牡丹图，以彰显一国之后的地位。皇后的官服颜色是在清朝中等级最高的明黄色，值得一提的是，明黄色在后宫妃嫔当中，只有皇后与皇贵妃才可以使用。

图 ▏清皇后服饰

在《大清会典》与《大清通礼》中均有记载皇后朝服的材质，熏貂多用于冬朝服，而青绒则多用于夏朝服。冬朝服裙边多用片金镶制海龙缘，夏朝裙多用缎纱。

皇后的朝冠顶部分为三层，以三只金凤为缀，中间以东珠相连，在帽纬边缘也缀有金凤与宝珠交相辉映。皇后的佩饰颜色多为最高贵的明黄色以及正红色，以九尾凤的凤钿凤冠为主，两侧各配有流苏。镂金挂饰定于领子部位，与三盘朝珠相称。朝珠共有一百零八颗，以三颗大珠为间隔，中间各串二十七颗小珠。皇后的朝珠，三颗大珠以东珠所制，小珠则以珊瑚所制。

皇后的冠顶饰物质地亦是最为好的，多采用东珠，红宝石和珊瑚，这是在清朝年间最能显示位份与地位的饰物之一。若是与其他妃嫔用的饰物为同一质地，皇后的饰物数量必是最多的，比如，朝冠上的珍珠，皇后与太后的翟尾垂珍珠为三百零二颗，而皇贵妃的则是一百九十二颗，贵妃的则是一百八十八颗，嫔的则有一百七十二颗。每一个位份，都有相配的数量，不得僭越。在耳饰的质地方面，除了贵人，常在，答应，都以东珠所制，但所用的东珠，分为一等，二等，三等与四等，皇后的东珠自然为一等东珠。

图 ▏清朝皇后冠

l 其余妃嫔官服服饰及其日常佩饰

上文说到，只有皇贵妃才能用和皇后一样的明黄色，而贵妃与妃这两个阶品，则可用金黄色，剩下的妃嫔的服饰都是不可带黄色的。因此，其余妃嫔的朝服服制颜色多为红绿两色，也有茶褐色等等。在服饰纹路上，妃嫔们与皇后的也不一样，有着非常严格的等级差异。

皇后的服饰纹路多以万福康泰，五谷丰登等寓意吉祥的图案，也会采用牡丹来凸显地位，毕竟在清朝中，牡丹是一种代表高贵的花种。刘灏曾如此赞颂牡丹：“何人不爱牡丹花,占断城中好物华。疑是洛川神女作,千娇万态破朝霞。”但其余妃嫔服制上的纹路，则多为祥云灵芝瑞草，而且，嫔以下的日常服制纹样也非常简单，在很多细节上甚至放弃了花纹样式。

皇后之下的便是皇贵妃，皇后头饰上的流苏可佩带两侧，但皇贵妃的流苏只可佩带一侧。珠钗上，多为七尾凤，比皇后的九尾凤少了两尾，颜色上也是正紫色。皇贵妃之下的妃嫔头饰，以宝蓝色为主，用的凤尾是五尾，比皇后少了四尾，比皇贵妃少了两尾。

图 ▏清朝后宫服饰

而且在流苏长度上，皇后与皇贵妃的流苏长度可垂至肩膀，但其余妃嫔的流苏只能垂至耳垂处。能够拥有朝服的妃嫔中，她们所佩戴的朝珠，与皇后不一样，她们朝珠的大珠只能以密珀，也就是如今的琥珀所制，小珠以红珊瑚所制。

从颜色上，也可看出当时森严的等级制度。正红色在深宫中是代表高等地位的一种颜色，因此，从三品以上的妃嫔头饰颜色，是只配用偏红色的。而红黄蓝紫，是从七品以上的妃嫔都不可以使用的，而且哪怕使用其他颜色，也只能够是偏色。

饰物的质地，排在东珠，红宝石，珊瑚之后的，是蓝宝石，青金石，水晶，砗磲，素金，镂金花等等。同一质地的饰品数量，必是以位份为顺序，从高至低依次减少，若是僭越，便可能是杀头之罪。耳饰上面，除了上文所说的部分妃嫔不能以东珠为饰，二等东珠只能是皇后与皇贵妃去使用，三等东珠是其他妃嫔可以使用的。而那些不能用东珠为饰的妃嫔，则只能用平平无奇的珍珠或者金银。

图 ▏清后宫服饰

在所有的日常佩饰当中，清朝后妃的旗头头饰显得尤为重要。其实在整个清朝年间，旗头的变化也是很大的，清初到清末的旗头基本已经完全改变了。但是，有一些饰品方面的等级制度是没有变化的。比如，牡丹的样式与器物只有皇后可以使用，其他妃嫔是不可以僭越的。而正五品以上的妃子，可用海棠。其余花色则没有什么太多的限制了。

而服制的颜色方面，皇后用的明黄色与正红色，皇贵妃用的正紫色和其余妃嫔的宝蓝色之外，还有许多细分的位阶可用颜色没有讲到。比如从三品以上才可着如海棠红般的红色偏色，从四品以上才可着如浅紫般的紫色偏色，从五品以上的才可着如靛蓝般的蓝色偏色，从七品就正如上文所言般，不可穿黄红紫蓝。

此外，除了服饰与佩饰，还有一种名为龙华的领子，可以用来分别清朝后妃的位份。在很多的清朝历史剧当中，里面的妃嫔或者宫女，脖子上都佩戴着一个白色的领子。这种领子，就是龙华。

图 ▏龙华领

其实龙华这种领子基本直到清末才出现，满族入关建立清朝之前，以游猎生活为主，因此为了方便脖子的活动，基本都是无衣领的服饰。但满族建立清朝之后，已脱离游猎生活，但满族女子又多注重保守，不能轻易裸露自己身上的每一寸肌肤。所以，龙华便出现了。

虽龙华底色基本都皆为白色，但宫女的龙华是不可绣制任何花纹样式的，颜色也为纯白色。除了皇后的龙华，其余妃嫔的龙华都是不可以绣字的，而皇后作为母仪天下的后宫之主，则可以在龙华上绣制繁复华丽的花纹与字样。而其他妃嫔龙华上的纹样，根据不同位份，也有不同的区别。比如皇后和皇太后的龙华材质也会比其他妃嫔的龙华材质要好，尺寸也要更大。

探讨一个朝代的女子服制，都可以窥见到这个朝代背后的风俗民情与官家思想。今日所介绍的清朝后宫嫔妃服制也不过仅仅为整个清朝女子服制的冰山一角，但从中我们可以得知，古代的等级思想到底有多根深蒂固。仅仅只是旗头上头饰的质地与数量，都有非常严格的划分。

图 ▏清末后宫服饰图

大家都知道，古代最重等级，尤其在皇家在后宫，可能你先下跪的哪条腿错了，都会引来杀身之祸。一生被困于宫墙内的妃嫔，绝大部分都只是政治争斗的牺牲品。她们扛着后宫中的明争暗斗，又需得顾忌辅助着前朝父兄们的前程锦绣，还要用一生，去博得一个帝王的须臾宠爱。虽一生荣华富贵，但不得普通女子的真心，真情，真爱。

回想到如今女性思想的崛起，我们也要庆幸生于如此开明祥和的年代。虽然女性平权的道路仍然任重而道远，但是现代女性们至少不用再受那些繁复奢华美丽的服制所困，也不用再恪守女德，一生无条件遵从夫纲。现代女性们有自己的独立思想与独立人格，清朝妃嫔的悲剧人生，不会在大家身上重演了。

参考文献：

《清代后宫制度论述》

《大清会典》

《清史稿·后妃传》